О ламинате.

Как быть, если вам хочется иметь деревянный пол, но без недостатков, присущих натуральной паркетной доске? Решением проблемы может стать ламинированное напольное покрытие - сравнительно новый класс материалов.
Хорошее напольное покрытие - то, которое настелил и уже через 20 минут о нем забыл. То, которое тонко гармонирует со своим окружением - отделкой стен, мебелью, но при этом остается как будто незаметным, не отвлекает на себя основное внимание. Ламинированный пол полностью соответствует этим требованиям.




Подготовка пола под ламинат.

 Прежде чем класть ламинат, надо убедиться, что поверхность  пола идеально ровная, никакие ковровые покрытия здесь категорически не подходят, поэтому их нужно удалить. А вот линолеум можно не снимать. Главное – чтобы он был сухой, чистый и не рваный.
Если же пол имеет ярко выраженный "природный рельеф" и бугрится, задача усложняется. Здесь не обойтись без подготовительных работ, понадобится выравнивающая смесь (к примеру, "Ветонит"). После того как она затвердеет и поверхность станет ровной, можно приступать к укладке. Вначале укладывают специальную подложку. Ее задача – защитить ламинат от влаги и окончательно сгладить неровности. Кроме того, подложка поглощает шумы. Между ламинатом и самим полом образуется воздушное пространство. Если не постелить подложку, то при ходьбе  пол получится очень "громким". Чтобы этого не произошло, и нужна подложка. Ее делают из специального полиэтилена толщиной 2 мм или из натуральной пробки. Подложка ни к чему не прибивается, а просто кладется на пол. Она укладывается встык, то есть без нахлеста. И вот теперь на нее можно класть ламинат. Это условие обязательно для абсолютного большинства  ламинированных покрытий. Однако совсем недавно появились новые решения - это серия ламинатов в которых подложка уже включена в структуру покрытия.
Ламинат, особенно в холодное время года, лучше привезти за пару дней до укладки - он должен "отстояться", акклиматизироваться, привыкнуть к температуре и влажности в помещении. Хранить его в течение этого времени лучше в закрытой упаковке. Как правило, к необходимому количеству добавляют 5-10% на возможные обрезки.

 Укладка ламината 
Ламинат настилается плавающим способом на черновом полу из любого твердого материала (бетон, ДСП, дерево, кафель и т.п.). То есть панели не крепятся к основанию пола, а соединяются друг с другом по торцу. Такой тип укладки предполагает беспрекословное соблюдение двух основных правил:

• Первое - между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т.д.), а также пр переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идет о естественном "движении" древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокн набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% - в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
• И второе правило: в дверных проемах, а также если пол имеет длину более 10 -12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной "жизни" покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола.

Планки кладутся по направлению света, падающего из окна, - при таком расположении менее заметны стыки между панелями. В длинных узких коридорах их обысно рекомендуют монтировать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света, для визуального расширения пространства. Минимально допустимое расстояние между стыками в соседних рядах - 200 мм. Оно необходимо, прежде всего, для повышения прочности соединения панелей, а также из декоративных соображений.
У многих производителей стыки или даже вся плита при изготовлении пропитывается водостойкими составами. Края, например, обычно обрабатывают воском. В дешевых коллекциях стыки можно дополнительно покрыть водоотталкивающим гелем. Он уплотняет и герметизирует швы именно бесклеевых соединений. защищая материал от влаги и предотвращая его набухание.

Подгонка ламината под трубы:

• измерьте положение труб и отметьте его на половице;
• просверлите отверстие размером как минимум на 16 мм больше диаметра труб;
• отпилите часть половицы под углом 45 градусов к отверстиям;
• вырезанную часть подгоните к остальным и приклейте.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ: оставьте пол непокрытым на 24 часа до полного высыхания клея. Не ходите по нему. Затем осторожно удалите прокладки. Уложите плинтус. Его обычно крепят на клипсы или саморезы, но только не к ламинату, а к стене. По цвету плинтусы могут сочетаться с напольным покрытием или с дверями. Прикройте все зазоры у дверей соответствующими стыками.

                         Уход за ламинатом 
Ламинированный пол неприхотлив, во время уборки его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений - следов от фломастера, восковых мелков, сапожного крема, клея - можно использовать жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Они предлагаются практически всеми производителями этого вида покрытий. Следует избегать использования абразивных, щелосодержащих чистящих средств, металлических губок - они будут царапать и разъедать пол. Составы на основе воска и силикона, мастика также нежелательны - они не проникнут в глубь ламината и на поверхности останутся неприглядные разводы.

Воздействие обычных "острых" предметов -каблучков женской обуви, металлических колес детских колясок или машинок и т.п. - ламинат не боится. Но если вы уронили нож, на поверхности, скорее всего, останется след. Небольшие механические повреждения удаляют специальной пастой соответствующего цвета. А вот зашпаклевать глуюокую вмятину так, чтобы она стала незаметной, почти невозможно. К тому же вам все равно не удастся восстановить рисунок текстуры древесины. обычно в этом случае производят замену поврежденной планки - ее можно поменять местами с той, что лежит в каком-нибудь неприметном углу (например, под диваном). "Рокировку" осуществляют и через несколько лет использования ламината в прихожей: у самой двери и по центру поверхность истирается сильнее. Первый же метр около двери - самый "грязеносный": мелкие частицы песка и грязи действуют как наждак, оставляя царапины. Здесь рекомендуется положить ворсовый грязезащитный ковер.

Ножки стульев, жесткие колеса кресел, тележек, передвижных столиков лучше оборудовать войлочными набивками. Жесткие колесики можно поменять на специальные мягкие.

источник   http://laminaty.ru

Ремонтируем потолок.

Итак, по вашему мнению, пришло время ремонтировать потолок. Это превосходная идея! Но стоит иметь в виду, что выбор материалов, для того чтобы реализовать задуманное, зависит не только от вашего вкуса, но и состояния вашего дома и размера кошелька, соответственно.

Решите сначала для себя, что вы желаете видеть у себя над головой. Бывают потолки подвесные, основные и штукатурные.

Подвесные подразделяются на панельные, реечные, натяжные и самоклеящиеся, а также сделанные из гипсокартона, которые требуют дополнительной обработки.

Штукатурные бывают под окраску и под оклеивание.

Для начала нужно поговорить о квартире или доме, в котором вы собрались делать ремонт. Его структура играет большую роль. Кирпичный дом практически не подвергается деформации, если ему не более пятнадцати лет. Поэтому покупайте для такого самые простые отделочные материалы, непредвиденных трудностей с трещинами не должно быть. Если дому более пятнадцати лет, то нужно потратиться на технические добавки, такие как закрепляющие грунтовочные смеси, и монтажную закрепляющую сетку, которая обеспечит прочность и защитит от трещин. Но иногда такие добавки могут не понадобиться, все зависит только от состояния вашего дома. А вот если дому уже более тридцати лет, то в этом случае закрепление просто жизненно необходимо. Для этого применяют вышеперечисленные добавки. Но имейте в виду, что мы приводим ориентировочный возраст, применимый для средней полосы России.

В панельных же домах стенки и потолки делают из одного материала. Именно поэтому деформация в таких домах на порядок ниже, чем в кирпичных. Для панельных домов рекомендуют выравнивать потолки и использовать грунтовку для более глубокого проникновения. В монолитных новостройках не возникает подобных проблем практически никогда. Такие потолки не требуют выравнивания, что сводит вашу подготовительную работу к минимуму.

Реечные потолки изготавливают из реек, длина которых достигает четырех метров, а ширина восьмидесяти пяти миллиметров. Обычно они бывают белого, золотистого и серебристого цвета, а также зеркальными. С реечными потолками устанавливаю миньоны, или светильники и люстры. Такие потолки применяют обычно в местах, предназначенных для общего пользования. Устанавливают реечные потолки собственными силами. При сборке таких потолков каркас выравнивается самостоятельно. Самое главное выставлять первый угол, а дальше соединять крепления. Срок эксплуатации потолков пятнадцать-двадцать лет.

Панельные потолки состоят из реечных конструкций и прессованных плиток 60х60 или 62х62. Установка производится на подвесных креплениях путем надевания плиток на каркас. Такие потолки можно увидеть в офисе или служебных помещениях. Для них специально производят вытяжки и лампы дневного света. Такие потолки обычно белые, но их можно перекрасить. Монтируются панельные потолки также своими силами, технология почти не отличается от установки реечных. Сок службы панельных потолков достигает двадцати пяти лет.

Натяжные потолки используют в любых помещениях, даже если потолок находится в плачевном состоянии. Каркас потолка выставляют по уровню специальным прибором и крепят к нему жесткое пленочное натяжное покрытие. Эта конструкция способна выдержать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Цвет потолка может быть любым. Установку такого потолка лучше доверить специалистам, так как при малейшей погрешности придется покупать и начинать все заново. Срок службы также составляет двадцать пять лет.

Самоклеящиеся потолки это пенопластовые квадратные плитки, размером 50х50 или 60х60 мм. Бывают разновидности плоских и рельефных рисунков. Плитки наклеивают в ряд на подготовленный и очищенный потолок. Используйте любой клей, кроме жидких гвоздей и химических видов. Чтобы потолку придать завершенный вид, заделайте щели между плитами силиконом.

Часто по краям плит можно встретить небольшие дефекты. Их тоже можно исправить, заделав силиконом. По потолку пустите декоративный пластиковый бордюр. Выпускайте бордюр полосами 1,3-2 м длиной. Самоклеящиеся потолки считаются самыми доступными, как по цене, так и простоте установки. Разумеется, вы можете воспользоваться услугами мастера. Срок эксплуатации таких потолков - пятнадцать лет.

Потолки, сделанные из гипсокартона, по сути, еще не являются потолками. Его применяют для выравнивания поверхности или создания многоуровневых потолков. Его продают либо в виде каркасов, либо листами. Бывают влагостойкими и не влагостойкими. Влагостойкий потолок применяется в помещениях с высокой влажностью, а не влагостойкий в жилых комнатах. Срок эксплуатации таких потолков обычно достигает двадцати лет.

Сделайте правильный выбор, учитывая все особенности помещения, в котором вы собрались ремонтировать потолок.

источник  http://plafondspb.ru

Вся правда о натяжных потолках.

Натяжные потолки – важное и полезное изобретение, которое заметно облегчает ремонтные работы. Многие, покупая квартиру, сталкиваются со следующими проблемами: неровностью потолков, грибками и с другими неприятностями, которые значительно осложняют жизнь. Натяжные потолки позволяют обезопаситься от неровностей на потолке, а цвет можно подобрать по вкусу. Рынок этих покрытий настолько широк, что сейчас покупателю предлагаются даже зеркальные или фото-потолки.

На сегодняшний день существует два вида натяжных потолков: потолки, изготовленные из полиэтиленовой пленки, и тканевые потолки. Их отличие по большей части в свойствах материала, а также в том, что пленочное полотно состоит из нескольких частей, а тканевый потолок представляет собой единое цельное полотно, являясь тем самым бесшовным.Шов в потолках из ПВХ невелик. Размер его настолько мал, что он практически незаметен.

Качество потолков зависит от производителя. Одним из лучших производителей является Германия, но по качеству хороши также изделия из Франции, Швеции, Италии. На сегодняшний день российские производители не отстают от западных коллег. В нашей стране изготавливается большое количество натяжных потолков из различных материалов.

Отличаются потолки и по способу установки. Установка может быть холодная и горячая. Потолки холодной установки представляют собой все виды тканевых покрытий. Процесс напоминает натягивание холста на раму. В закрепленный по периметру комнаты багет закрепляется полотно. Все это происходит при обычной комнатной температуре. Потолки, устанавливаемые при помощи газового нагревательного оборудования, – это покрытия, изготовленные из пленки. Закрепленный на багете потолок разогревается до высокой температуры, под действием которой покрытие начинает напоминать жвачку. В таком состоянии его просто растянуть.Цены на натяжные потолки варьируются. Если вы затеяли ремонт, а ваш бюджет ограничен, лучшее решение – приобрести французские натяжные потолки. На рынке их цена составляет 440 рублей за квадратный метр, включая установку натяжных потолков.

Потолки российских производителей стоят от 299 рублей за квадратный метр, включая установку. Качество, конечно, уступает импортной продукции, но отечественные натяжные потолки гарантированно прослужат владельцу около 3-х лет.

Цена на тканевые потолки дороже, а вид у них совсем другой. В среднем комната 18 м.кв. обойдется вам в 15 тысяч рублей.

источник  http://plafondspb.ru

Дизайн потолка.

                                                                        Способы дизайна потолков

Еще пятнадцать-двадцать лет назад, приступая к ремонту, Вы бы ни на секунду не задумались о дизайне потолков. Потолок должен быть покрыт аккуратным, ровным слоем побелки. Но времена изменились, сейчас дизайну потолка уделяется не меньше внимания, чем дизайну комнаты. Потолок может полностью преобразить интерьер своим цветовым решением, позволяет зонировать помещение и акцентировать внимание на определенных элементах дизайна. Итак, чтобы проведенный Вами ремонт имел завершенный вид, чтобы он радовал глаз, создавал полное ощущение уюта, и чтобы соседи завидовали, Вам придется подумать о дизайне потолков.

Существует несколько способов дизайна потолков, ниже мы расскажем о них в порядке возрастания стоимости и сложности работ.

Самый простой (хотя и самый грязный) вариант дизайна – это окрашивание или побелка потолка. Если Вы решили остановиться на этом, помните: 1) данной работой необходимо заниматься на начальном этапе до ремонта стен и пола; 2) потолок должен быть идеально ровным, иначе все его недостатки будут бросаться в глаза. И хотя этот вид дизайна потолков покажется большинству скучным, это далеко не так. При покраске цвет потолка может перекликаться с определенными элементами интерьера: с цветом дверей, стен, штор, а может и любимой вазочки (кто знает, на что способен полет Вашей дизайнерской мысли). Можно разделить потолок на зоны, окрашенные разным цветом, так же можно поступить с побелкой, слегка ее подкрасив.

Следующий способ дизайна потолков – самоклеящиеся потолки. Это небольшие (50х50 мм или 60х60 мм) легкие (так как пенопластовые) квадратные плиты. Они клеятся на очищенный потолок специальным клеем, который обычно идет в комплекте (если клея нет, можно использовать любой, но помните: клеить на «жидкие гвозди», «Момент», «Эпоксидный клей» строго запрещается). Варианты оформления самоклеящихся потолков разнообразны. Пенопластовые плитки имеют всевозможную структуру, узоры и цвет. А одинаковый размер позволит вам сочетать в дизайне Вашего потолка плиты с разным оформлением.

Чуть более сложный способ дизайна потолка – оклеивание его обоями. Сложнее он лишь потому, что обои в отличие от пенопластовых плит больше размером и менее прочны, клеить их самостоятельно без какого-либо навыка довольно сложно. В остальном картина схожая: фактуры, расцветки, качество. Главное о чем нужно помнить: не стоит оклеивать потолок слишком яркими обоями, а также обоями с крупным повторяющимся рисунком.

Следующий вариант дизайна потолка – подвесной гипсокартонный потолок. Иногда такой способ используют лишь для выравнивания потолка, но, имея дело с гипсокартонном, довольно сложно отказать себе в желании поэкспериментировать с формой потолка. Помимо создания на потолке невероятных геометрических композиций, здесь открываются небывалые возможности для расположения светильников, которые можно поместить по периметру, спрятать от глаз между уровнями потолка или же расположить совершенно несимметрично. Создание формы – только половина дела. Оформить гипсокартон легко, он поддается покраске, оклейке обоями, декоративными пробковыми (или иными) панелями. Многие считают, что гипсокартон легкий и податливый в работе материал и с ним можно справиться своими силами, но мы бы советовали Вам воспользоваться помощью профессионалов во избежание неприятностей с моделированием и монтажом, при которых возникает необходимость покупать новый материал.

Реечные и панельные потолки чаще используются для дизайна потолков в ванной, туалете, офисе, магазине и т. д. Реечные потолки – это рейки длиной до 4 м и шириной 85 мм, обычно представлены в белом, серебряном или золотом цвете. Панельные потолки – это подвесные конструкции, состоящие из реек и плиток размером 60х60 мм или 62х62 мм. Плитки эти обычно белые, но их без труда можно перекрасить в любой необходимый Вам цвет. Эти потолки установить самостоятельно также довольно сложно.

И самые дорогие, зато и самые неординарные в дизайне – натяжные потолки. Это конструкция из расположенного по периметру каркаса и натянутой на него полимерной пленки на основе ПВХ. Каркас моделируется по размерам помещения, в котором монтируется потолок. К слову, полимерная пленка выдерживает до 200 кг. нагрузки на кв. метр (риск быть затопленным в только что отремонтированной квартире соседями сверху резко уменьшается). Что касается непосредственно дизайна потолка, то здесь открываются такие горизонты... Существует более ста вариантов цветов и фактур: под кожу, мрамор, лен, глянцевые, матовые и т. д. В последнее время на пленке стали размещать фотографии и репродукции известных картин (по индивидуальным заказам). В общем, что Вашей душе угодно. Но вот самостоятельно установить натяжной потолок не удастся, для этого необходимо специальное оборудование.

Вот возможные способы дизайна потолка. Ваш выбор как всегда зависит от Вашего вкуса, предпочтений и достатка. Но если Вы все же решили отказаться от слоя побелки, специалисты нашей фирмы помогут Вам составить проект будущего потолка и быстро и качественно проведут работы по его установке.

                         Дизайн потолка — советы профессионалов
 

Дизайн потолка придает комнате особый стиль. Подчеркивает ее особенности и неповторимость. Потолки могут выглядеть весьма эффектно, причем эта часть работы по созданию интерьера не такая уж дорогая. Здесь есть немало тонкостей, поэтому прислушаемся к советам профессионалов.

• Если подобрать цвет потолка, сходный с цветом стен, но чуть светлее, то в этом случае ваша комната будет выглядеть просторней.
• Можно придать потолку металлический оттенок — тогда «заиграют» архитектурные детали, и потолок будет сверкать.
• Потолок, покрытый светлым лаком, будет отражать и рассеивать освещение.
• Неплохо смотрится на зеленом или аквамариновом потолке деревянная решетка.
• Можно сделать потолок глянцевым — это создаст некую интригу.
• Если вы неравнодушны к природе, сделайте из потолка «небо» — с облаками и звездами.
• Если использовать темные тона, потолок будет как бы «исчезать».
• Бледно-голубой или бледно-розовый потолок будет имитировать цвет неба на закате.

Потолок, в зависимости от вашего желания, будет выглядеть выше или ниже, если вы его покрасите в цвет, отличающийся от цвета стен.

• Добавьте элементы живописи — это оживит и потолок, и всю комнату.
• Покрасьте потолок в светло-голубой цвет, оставив рельефные детали белыми,— получится иллюзия неба.
• Если потолок деревянный, оставьте его естественный цвет, чтобы избежать ощущения, будто он смыкается над вами.
• В центре потолка можно выделить пунктиром другой цвет — это создаст ощущение глубины пространства.
• Можно оклеить потолок золотистыми или серебристыми обоями, украсить золотой или серебряной листвой.
• Можно покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, но отделить их рельефом.
• Цвет потолка должен отражать и дополнять цвет пола — здесь важен элемент взаимодействия.
• Потолок загородного дома неплохо покрасить в зелено-синюю крапинку на белом фоне.
• Лучший выбор — белый цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта. Если на стенах деревянные панели, то пространство над ними нужно красить в тот же цвет, что и потолок.

источник: stroygarantplus.ru

Теплые полы своими руками

Теплые полы сейчас пользуются большим спросом. Применяется данная система, как в загородных домах, так и в квартирах, иногда и в коммерческих предприятиях. Осуществить монтаж теплых полов, можно собственноручно.

Но если вы не уверены что справитесь с этим сами, то тогда необходимо обратиться в специальную фирму, которая занимается установкой теплых полов.

Сейчас существует много видов и типов установки теплых полов своими руками.

Технология монтажа теплых полов

На сегодняшний день существует всего две системы монтажа теплого водяного пола: Настильная и Бетонная системы.

Бетонная система - является самой распространенной системой водяного тёплого пола, все трубы теплого пола заливаются бетоном. 

Ход работы
Сначала помещение делят на участки. Количество участков зависит от площади помещения.
Затем укладывается теплоизоляционный слой на предварительно очищенное основание. Делать это нужно грамотно, так чтобы не возникли тепловые потери вниз. Все тепло обогреваемого помещения должно идти вверх. Теплоизоляционный слой может быть выполнен из любых материалов, которые разрешены в строительстве для применения в конструкции пола.

Самыми распространенным теплоизоляционным материалом является полистирол, также используется пенопласт и пеноплекс. Плотность укладки теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 35кг/м³, а толщина слоя должна быть 30- 150мм в зависимости от теплового режима помещения и теплопотерь пола. Для компенсации теплового расширения бетонной стяжки по всему периметру помещения укладывается демпферная лента. Далее по всей площади кладется полиэтиленовая пленка.

После этого под контур трубы укладывается арматурная сетка, осуществляется монтаж труб, выбирается шаг укладки и схема укладки труб контуров. Крепление трубы осуществляется при  помощи пластиковых хомутов, затем для теплоизоляции и защиты от наружных повреждений в местах швов на тепловую трубу надевается специальная труба. 

После завершения монтажа труб, осуществляется опрессовка системы отопления (испытание труб на герметичность). Опрессовка происходит перед заливкой бетонной стяжки. Осуществлять заливку бетонной стяжки нужно при комнатной температуре. Настоятельно рекомендуется оставлять систему отопления под давлением до тех пор, пока не завершатся все монтажные работы теплого пола.
Чаще всего для бетонной стяжки применяют пескобетон или цементно-песчаный раствор, бетон должен быть марки не ниже М-300(В-22,5). Толщина стяжки должна быть не меньше 30мм над трубами.

Включать систему следует только после того, как раствор полностью затвердеет (28 дней). И уже после этого можно постепенно повышать температуру воды в системе.
И в заключение чистовое покрытие, укладывается поверх бетонной стяжки.

Настильная система отличается от бетонной тем, что в ней отсутствует мокрый процесс, и это в итоге значительно сокращает время монтажа и обеспечивает быструю готовность системы к эксплуатации. Настильные системы применяются для абсолютно любых типов зданий, также подходят и для деревянных домов. Настильная система бывает двух видов: деревянная и полистирольная.

Деревянная система
Она применяется, в основном, при строительстве деревянных домов. Кроме того, вы даже сами сможете сделать теплые полы своими руками на даче или загородном доме, применяя данную систему. Системы укладываются на черновой пол или на деревянные лаги. 

Полистирольная система – на сегодняшний день является самой легкой (по весу) системой. Основой системы служат полистирольные плиты 30х300х1000 с пазами (прямые и поворотные), в которых вкладываются алюминиевые теплораспределительные пластины. Чтобы тепло распределялось равномерно, от труб по всему полу проходят алюминиевые пластины для шага укладки 150 и 300 мм.

Данная система теплого пола является одной из самых простых, а также самой универсальной. Преимущество ее еще и в том, что монтироваться полистирольная система может как на дощатый пол, так и на бетонное основание.

Сейчас можно сделать  монтаж теплых полов своими руками, благо для этого сейчас есть все необходимое.

источник   http://polportal.ru

Выравниваем пол, используя специальные смеси.

Зачастую бетонные плиты, применяемые для перекрытия в многоэтажных домах, имеют только одну гладкую сторону. Потому во время сооружения здания строители стараются уложить плиту таким образом, что бы более ровная сторона выступала в качестве потолка. Следовательно, другая сторона, мягко сказать, не такая гладкая  становится полом, который имеет массу недостатков в виде перепадов и выступающих железных прутьев. Такой пол совершенно не пригоден для качественной укладки полового покрытия. Что бы улучшить положение, необходимо устранить все изъяны, а проще сказать – сделать стяжку с помощью специальных ровнителей.

Сегодня на смену традиционной «стяжки» из цемента и песка, которая не отличается особой прочностью, пришли новые, готовые к применению, выравнивающие смеси. Они имеют массу преимуществ: не большая толщина, шумо- и теплоизоляция, ускоренные сроки высыхания, поверхность полностью готова под укладку любого полового покрытия. Эти смеси условно подразделены на две подгруппы: первая – для создания основы, а вторая - смеси финишного слоя, отличающиеся от первого идеальной гладкостью создаваемой поверхности.

Подготовительные работы включают в себя следующий комплекс мероприятий:

• подготовка инвентаря: глубокая ёмкость (ведро), кисть - макловица, рулетка, гидроуровень, широкий шпатель с нержавейки, дрель, насадка-миксер;
• обеспечение в помещении необходимых условий: устранить сквозняки во время укладки и в течении суток после, прогреть комнату и поддерживать температуру воздуха и поверхности пола  в рамках  от +10°С до +25 °С;
• удалить на основании слабый бетон, цементный клей, в общем, все, что ранее употреблялось в период эксплуатации пола;
• обработать  поверхность грунтовкой, желательно несколько раз, что бы улучшить сцепление заливаемой смеси с основой;
• нанести гидроизоляцию (строго соблюдая всю технологию нанесения, указанную производителем на упаковке стройматериала), что бы предупредить протекание жидкости через незаметные микротрещины.        

Технология укладки смесей первой подгруппы

Производители выравнивающих смесей обязательно размещают на своей продукции всю необходимую информацию о пропорциях смешивания, времени застывания и высыхания.  Ниже мы приведем общие рекомендации, касающиеся процесса заливки стяжки.

Итак: когда основание полностью готово, то по всему периметру помещения выводится уровень. Проводить эту процедуру лучше вдвоем. Делается это так: на любой стене ставится  произвольная отметка, к которой прислоняется одна из  колб водяного уровня, а другая - приставляется вдоль  стены немного дальше так, что бы вода в первой колбе соответствовала намеченной ранее горизонтальной черточки. Как только уровень воды в первой колбе совпадет с намеченной линией – второй человек ставит отметку возле уровня жидкости в его колбе. И так необходимо отбить уровневые метки по всему периметру, учитывая то, что  отметки, проставленные по углам - недостаточны для создания идеально ровной поверхности, лучше отбить еще несколько промежуточных меток. Соединив все метки, Вы получите совершенно ровную черту по всему периметру.   Отмеряв рулеткой  высоту от основания до проведенной черты, можно найти самую высокую точку.

Следующий шаг – это выставление маяков, которые монтируются к основанию параллельно друг другу и лучше, если расстояние между ними будет соответствовать ширине применяемого стального шпателя. 

     
Теперь переходим непосредственно к смешиванию ровнителя. Следуя инструкции производителя по определению пропорций - смесь всыпают в емкость с чистой водой  и тщательно взбивают до получения однородной массы. Температура готовой смеси не должна быть меньше 10 °С и ее необходимо использовать в течение 40 минут. Теперь залейте приготовленной  смесью пространство меж маяков до их уровня и протяните шпателем по маякам, разравнивая раствор.

Укладка финишного раствора

Учитывая все приведенные выше условия по обеспечению необходимого микроклимата в помещении можно начинать укладку финишного раствора. Если заливка производится на стяжку, произведенную из смеси первого подвида выравнивающих полов, то гидроизоляцию делать нет необходимости, чего категорически не посоветуешь при заливке прямо на бетонное основание.  Учтите и то, что подобные ровнители не предусмотрены для нанесения их толстым слоем, только  изредка производитель допускает возможную максимальную толщину слоя до 30 мм.

Используя самовыравнивающую смесь, маяки можно не крепить, готовый раствор под силой притяжения отлично растекается по поверхности, заполняя все имеющиеся на полу углубления.

источник  http://polportal.ru

Выравниваем пол при помощи стяжки.

Перед укладкой напольного покрытия (паркет, керамическая плитка, линолеум и др.), следует подготовить несущую основу, имеющую ровную поверхность. Эта основа называется – стяжка. Даже если в отделываемом помещении пол сделан из бетонных плит перекрытия, без стяжки вам не обойтись. Наибольшее распространение, для заливки стяжки, получила цементно-песчаная смесь, благодаря доступности компонентов, простоте приготовления раствора и относительной дешевизне. В состав смеси входят кварцевый песок (в роли наполнителя) и цемент (выполняет функцию связующего элемента).
Любой, даже начинающий, мастер, без труда сможет приготовить смесь, добавив определенное количество песка, цемента и воды. Однако этот вариант имеет и недостатки, достаточно немного ошибиться в пропорциях, или же не достаточно тщательно размешать раствор, и качество стяжки значительно ухудшится.
Что бы избавить нас от подобных проблем, существуют готовые сухие смеси, с подробной инструкцией по их приготовлению. Так же, в значительной степени, облегчат работу самовыравнивающиеся смеси. В их состав включены вещества, значительно улучшающие пластичность состава, предотвращающие растрескивание стяжки при высыхании и снижающие усадку.

Песчано-цементная стяжка набирает прочность в течение четырех недель, а специальная смесь делает это за одну - две недели. Но у этих смесей существует один, довольно значимый, недостаток – цена смеси. Чем лучшие качества состава обещает производитель, тем выше и цена за нее, увеличивая стоимость, стяжки, в пять (а то и больше) раз, по сравнению с цементно-песчаной смесью.
Какой же толщины следует делать стяжку?
Если в помещении пол выполнен из железобетонных перекрытий, слой стяжки достаточно сделать толщиной в два – три сантиметра.
На деревянной основе, толщина стяжки должна составлять не менее пяти сантиметров, при чем, обязательным условием, является применение арматуры.
Но увлекаться не стоит, не забывайте, у любого перекрытия есть предел прочности, к тому же, каждый сантиметр стяжки, забирает сантиметр высоты помещения. Если требуется облегчить стяжку, можно применить, в качестве наполнителя, керамзит.
Перед тем, как начать заливать стяжку следует провести кое какие подготовительные мероприятия. В первую очередь готовят поверхность перекрытия, очищают от мусора и пылесосят. Далее, при помощи лазерного уровня, находят наивысшую точку комнаты и отбивают горизонт. После этого производят армирование пола (если это необходимо).
Если вы планируете сделать «теплый пол», по периметру комнаты, к стене, необходимо приклеить амортизационную ленту. Лента позволит составу расширяться, при изменении температурных режимов.
На следующем этапе, необходимо выставить маяки, делается это следующим образом: вначале делают платформу из сухой смеси, на нее, на гипсовом растворе, ставят маяк и тщательно выверяют его при помощи уровня. Стяжка кладется, примерно, на два сантиметра выше уровня маяка (с расчетом на усадку). Раствор аккуратно выравнивают при помощи правила.
После подсыхания раствора (но не позднее чем через сутки), верхний слой счищают до уровня маяков. Если поверхность стяжки получилась не достаточно ровной, ее стоит подвергнуть дополнительной обработке тонким слоем самовыравнивающейся смеси.
Укладку плитки можно производить уже на четвертый день, а вот остальные виды покрытий, только после полного высыхания стяжки (примерно через четыре недели).

Выровнять пол при помощи стяжки по силам каждому. Нужно только вооружиться необходимыми знаниями.
Для начала следует оценить качество уже имеющегося пола. Для этого по всему периметру помещения на стенах делается горизонтальная отбивка уровня. Легко и просто отметки наносятся с помощью гидроуровня. Но можно также воспользоваться и лазерным уровнем, установленным в центре комнаты. Не важно, на какой высоте вы отметили горизонтальный уровень. При помощи рулетки можно перенести все отметки ближе к полу.
Теперь необходимо найти самый высокий участок пола. Делается это так: на одной из горизонтальных меток крепится малярный шнур, затем его свободный конец натягивается до отметок на соседних и противоположных стенах. Если шнур свободно натягивается в любом направлении, значит неровностей выше выбранного уровня нет. Можно принимать место крепления шнура за исходную точку для установки направляющих для стяжки. В случае, когда натянутый шнур задевает выступающий участок пола, придется переносить метки уровня на стенах выше, с шагом 5-20 мм. Однако, если выступающий участок пола невелик, можно его просто сбить. Сделать это очень легко при помощи перфоратора или болгарки с алмазным кругом.
В качестве маячков для стяжки можно использовать металлический прямоугольный профиль, трубы диаметром 12-15 мм, обрезную доску, брус или профиль для гипсокартона. Эти направляющие после схватывания стяжки аккуратно извлекаются и могут использоваться по прямому назначению. При желании можно приобрести специальные маячки для штукатурных работ. Перед началом работ нужно закрепить их снизу по всей длине. Лучше всего посадить их на раствор. Эта мера вызвана тем, что при выравнивании пола маячки испытывают сильную нагрузку.
Направляющие для стяжки выставляются следующим образом: на самой верхней точке существующего пола устанавливается конец первой направляющей; все остальные выравниваются по уровню по всей площади помещения. Для этого там, где это необходимо, подкладываются кусочки ДВП или картона, деревянные брусочки. Еще один способ: разложить под маячками по всей длине раствор, а затем вдавить направляющие до нужного уровня. Впрочем, если вы даже использовали ДВП или картон, закреплять направляющие все равно придется раствором. Ширина между направляющими должна быть примерно 0,6 - 0,8 м.
Самый кропотливый подготовительный этап закончен. Перед заливкой совсем не лишним будет загрунтовать основу под стяжку закрепляющим раствором. Это нужно для лучшей адгезии (сцепления) с основанием. Иначе Вы рискуете получить хрупкую плиту из цемента вместо прочного пола.
Консистенция раствора для стяжки выбирается в зависимости от планируемой толщины. Тонкая стяжка (до 25 мм) требует текучего, как густой кефир, раствора. Более толстая стяжка (40-50 мм) обеспечивается при применении раствора с консистенцией густой сметаны.
Начинайте заливать с дальнего конца помещения. Выливайте раствор между направляющими, аккуратно распределяйте его по всему объему, не смещая маячки. Для выравнивания горизонтальной плоскости используйте правило. Перемещайте его от дальней стене к себе плавными движениями, снимая излишки раствора поверх маячков. По мере продвижения к двери уменьшайте порции замешиваемого раствора, чтобы не осталось излишка.
Направляющие вынимаются, когда раствор схватится до такого состояния, что сможет выдержать Ваш вес. Пустоты нужно сразу заполнить раствором. В этом случае после полного высыхания стяжка будет смотреться монолитом.

источник  http://www.trans-mix.ru/index.php

Штукатурим стены

Штукатурка стен – это не что иное, как нанесение специальных растворов на стену при помощи механизации или вручную. При этом слой материала, который наносится на стену, минимально должен составлять 2 сантиметра. Совсем недавно стены штукатурили смесью песка и цемента. На сегодняшний день в арсенале домашнего строителя огромное разнообразие готовых строительных смесей, предназначенных для того или иного помещения и вида работы. Но все смеси делятся на два вида: те, в основе которых лежит гипс, и те, основу которых составляет цемент.

Материалы на основе цемента в своем составе помимо собственно цемента содержат песок и различные добавки, применяемые для улучшения качественных характеристик. Различаются эти смеси размером крупинок используемого песка. При этом выбор между той или иной смесью следует делать, ориентируясь на размер крупинок песка: чем толще слой штукатурки требуется, тем крупнее должны быть песчинки в составе смеси. Есть одна особенность оштукатуривания стен такими смесями: если стены были ранее покрашены или требуется очень толстый слой штукатурки, то необходимо прибить на стену предварительно металлическую сетку.

Приготовление раствора из цементной строительной смеси – очень простое занятие: необходимо налить половину объема воды, требующейся по инструкции, всыпать в воду строительную смесь и размешать при помощи строительного миксера. Затем постепенно добавлять остаток воды.

Приготовленную смесь нужно наносить на стену при помощи шпателя и терки. При этом раствор следует набрасывать в стену. Старайтесь как можно сочнее шлепнуть раствор в стену, тогда штукатурка прочнее прилипнет к стене. Наберите небольшое количество раствора на терку и держите ее в левой руке, теперь правой рукой наберите часть порции на шпатель и резким движением набросьте порцию раствора в стену. Перед этим необходимо смочить стену водой. Затем теркой необходимо разглаживать поверхность стены., при необходимости нужно заполнять пустые места раствором. Не старайтесь за один раз нанести толстый слой штукатурки. Это может привести к тому, что вся конструкция рухнет. Лучше всего выполнять эту процедуру в несколько подходов, дожидаясь пока высохнет первый слой.

Материалы на гипсовой основе значительно упрощают процесс штукатурки стен и применяются также в тех случаях, когда требуется быстрое схватывание штукатурки. Гипсовая штукатурка очень удобна в нанесении на стены и не требует никаких особых навыков от рабочего. Гипсовую штукатурку очень просто приготовить: наливаем третью часть воды в емкость, затем гипсовую смесь высыпаем в емкость с водой и тщательно перемешиваем до нужной густоты строительным миксером, постепенно добавляя остаток воды. Через несколько минут необходимо еще раз перемешать смесь. Нанесение штукатурки на стену тоже очень простое: штукатурка просто намазывается шпателем на стену. При этом необходимо чередовать направление нанесения штукатурки на стену: вертикальное и горизонтальное. Процесс высыхания предыдущего слоя занимает два-три часа.

Для идеального выравнивания стен необходимо при штукатурке применять выравнивание по маякам. Самым лучшим приспособлением для этого на сегодняшний день являются специальные металлические профили. Предварительно перед оштукатуриванием стен необходимо узнать уровень кривизны, если он маленький, то правилом выбираем участок большего размера. Затем через каждые 30 сантиметров необходимо сделать на стене бугорки гипсовыми смесями. Затем необходимо вдавить в эти бугорки наши маяки, воспользовавшись уровнем. После этого необходимо дождаться полного отвердевания раствора. Затем штукатурим промежутки между маяками. После того, как первый слой штукатурки нанесен на стену, правилом проводим по стене, периодически двигая им влево-вправо. Такой способ оштукатуривания стен поможет самостоятельно выполнить штукатурные работы и добиться идеально ровной поверхности стен.
источник http://omstroyka.ru/

  Штукатурные работы

Начиная ремонт квартиры учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Нередко бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы. Для уменьшения затрат на ремонт квартиры (евроремонт) (а штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками.

К ним относятся:

• стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять;
• места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду.

Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10—15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.

Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках.

Делаете Вы ремонт в панельном, монолитном или кирпичном доме в любом случае с помощью архитектора, дизайнера, прораба, бригадира или непосредственно с мастерами необходимо промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Посмотрите схемы провешивания стен и потолков отвесом. Это и только это покажет какова их кривизна, уклоны и перепады. Эти промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ.

Особенность штукатурных работ еще и в том, что они, в конечном счете, и формируют геометрию помещения будь то комната, кухня, санузел или кабинет.

Подготовка поверхности к штукатурке

Подготовительные работы включают в себя удаление с поверхностей различного рода загрязнений, насекание и смачивание ее. Они зависят от вида материала, который использовался для кладки стен. Кирпичные стены обметают метлой или веником. В том случае, если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Стены из бутового камня готовят к штукатурке следующим образом: швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками. 

Шлакобетонные поверхности необходимо насекать. Кроме этого, в них следует просверлить отверстия и установить в них пробки. Затем в пробки вбивают гвозди, по которым устраивают проволочное сплетение.

Деревянным поверхностям также необходимо придать шероховатость. Это достигается набивкой на нее драни. Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань, затем — выходную. И ту и другую прибивают под углом 45° к полу, в результате чего образуются клетки. Между дранями простильного и выходного ряда оставляют промежуток 45 мм. Набивка выходной драни осуществляется штукатурными гвоздями через две профильные драницы в третью. В процессе работы необходимо вынимать гвозди, которыми была прибита простильная дрань. Драницы стыкуют концами, которые следует прибить. Вместо драни можно применять сетку, ячейки которых должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Для крепления сетки используются гвозди. Для того, чтобы на штукатурке не появлялись трещины, стыки разнородных поверхностей следует затягивать металлической сеткой. В том случае, если сетка отсутствует, можно применять проволочное плетение. Для его устройства необходимо через каждые 30-40 мм забить гвозди и оплести их проволокой.

Для подготовки поверхностей используются следующие инструменты:

Бучарда предназначена для ручной насечки поверхностей. Ее торцы снабжены 16-26 зубчиками пирамидальной формы или нарезкой в виде прямых лезвий.

Электромолотки служат для осуществления насечки механизированным способом. В качестве наконечников для нее используются следующие инструменты: зубчатка, зубило, бучарда.

Пескоструйный аппарат применяется для очистки поверхностей. Под давлением сжатого воздуха сухой песок подается из мундштука сопла на очищаемую поверхность двумя трубками, к одной из которых подведен шланг для подачи песка, а к другой — для подачи сжатого воздуха. Во время работы необходимо надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками.

Провешивание и размечевание поверхностей

Перед тем как приступить к штукатурке необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди. После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить. Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком. Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

источник  портал Харьковремонт

Шпаклёвка стен.

Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм). Поэтому очень неровные стены выравнивают вначале с помощью оштукатуривания или обшивают листами гипсокартона. В зависимости от последующей отделки стен или потолка определяется тип шпаклевочных смесей и качество шпаклевания поверхности. Под толстые рельефные обои достаточно выровнять поверхность (достаточно 1-2 слоев) и отшлифовать теркой с крупной шкуркой. Шпаклевание "под покраску" (особенно, если перед окрашиванием  не планируется поклейка флизелина) требует гораздо более тщательного подхода. Обычно кладется не менее 3 слоев шпаклевки, которые тщательно вышкуривают, последний - мелкой шкуркой. На просвет мощной лампой не должно быть видно даже мелких царапин или ямок. Если таковые имеются, их отдельно зашпаклевывают и затем опять вышкуривают.

Технология шпаклевки

Технология шпаклевки представляет из себя следующее. Шпаклевку следует выбирать согласно основанию, на которое она наносится. На минеральные основания (штукатурка, бетон, ЦСП) лучше взять гипсовую шпаклевку. Во влажные помещения (ванная комната) подойдут цементные шпаклевки. Перед покупкой шпаклевки всегда убедитесь в том, что она соответствует тому основанию, на которое будет нанесена, а также последующим условиям эксплуатации.
Для того, чтобы избежать излишней грязи, следует закрыть полиэтиленом или другим материалом всю мебель (если она есть), светильники на потолке. Также застелить пол  материалом, который после ремонта  достаточно будет  аккуратно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Не следует забывать о прикрытии поверхностей дверных блоков и оконных проемов от брызг, так как потом они плохо отмываются. Температура в помещении при проведении работ не должна быть ниже, чем указана на инструкции по применению взятой вами шпаклевочной смеси. Не допускается применение растворов по замерзшим основаниям.
Необходимо обязательно соблюдать технику безопасности. Вся электропроводка в ремонтируемом помещении  должна быть обесточена во избежание замыканий и несчастных случаев. Работать надо в защитных очках, надеть на голову головной убор, на руки – перчатки. Все работы по ремонту стен нужно выполнять после того, как закончены подготовительные работы на потолке. Установка окон и дверей производится как до, так и после ремонта стен, по Вашему усмотрению.

Инструменты, которые пригодятся в работе:

стальные шпателя, электрическая дрель, миксер (насадка на дрель для размешивания растворов), лестница-стремянка.

Поверхность стен должна быть хорошо подготовлена и загрунтована. Основание должно быть очищено от пыли, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п.
Готовая шпаклевка не требует дополнительного разведения. После открытия емкости можно сразу приступать к работе. Шпаклевки на цементной или гипсовой основе требуют растворения водой. Для этого в емкость с чистой водой постепенно добавляют сухую смесь в нужных пропорциях, установленных производителем, постоянно перемешивая. Смешивание удобно производить с помощью мощной дрели на малых оборотах. Смесь должна получиться однородной, без комков.

Процесс нанесения шпаклевки на поверхность одинаков для всех видов шпаклевок. Для шпаклевания требуется иметь два шпателя - широкий и узкий. Забирая шпаклевку маленьким шпателем из емкости, переносим и равномерно распределяем ее на большом шпателе. Шпаклевку наносят на поверхность тонким ровным слоем. Через сутки после нанесения последнего слоя, поверхность шлифуют мелкой наждачной бумагой.
Готовая поверхность должна быть идеально гладкой на ощупь, без каких-либо шероховатостей и мелких неровностей. Простой способ проверить насколько ровной получилась стена – это приложить к ней длинный ровный предмет (правило, линейка, уровень). По всей длине не должно быть зазоров.

Процесс шпаклевки несложен, но требует большой практики, поэтому, если планируется шпаклевание больших помещений с высоким качеством выполнения работ, советуем Вам обратиться к специалистам.

источник портал Харьковремонт

Обои под покраску.

Есть целая группа обоев c глубокой рельефностью покрытия и отсутствием многоцветного рисунка. Они называются структурными (или фактурными) обоями и предназначены под покраску.

   Есть три вида таких обоев: бумажные, флизелиновые и стеклообои.

   По сути, это совершенно разные обои, так как при их изготовлении используются самые разные материалы в определенных сочетаниях. И достоинства, и недостатки у них тоже разные. Общая их особенность - их можно красить или даже перекрашивать много раз. Для этого обычно подходят любые дисперсионные краски, в том числе водоэмульсионная. В начальном виде такие обои, как правило, белые, то есть вообще некрашеные. Реже встречаются цветные, преимущественно теплых пастельных тонов: нежно-зеленые, желтые, кремовые, голубые и розовые. Цветной фон позволяет получить после окрашивания необычный оттенок. Впрочем, такие обои могут использоваться и без дальнейшей обработки.

   Бумажные обои под покраску подходят для любой поверхности, даже не особенно тщательно выровненной. Они обычно двухслойные, аналогично знакомому дуплексу, но большей толщины и плотности. Эти изделия пропитываются специальным водоотталкивающим составом и даже после многократного окрашивания сохраняют свою водостойкость. Интересной разновидностью бумажных структурных обоев являются так называемые грубоволокнистые (грубоструктурные) обои. Рельефность их поверхности достигается не традиционным тиснением, а методом помещения между гладкими слоями основы и покрытия древесной стружки - отходов деревообрабатывающего производства. Размеры "опилок" определяют мелкую или крупную структуру поверхности.

   Бумажными обоями можно оклеить не только стены помещения, но и потолок, и тогда создается ощущение однородной бесшовной поверхности. Наклеиваются обои быстро и просто. Какого-то конкретного рисунка у них нет, поэтому края можно не подгонять. Выглядит это примерно так. Наносим клей. Накладываем лист обоев. Придавливаем валиком. Обрезаем кант шпателем и ножом. Последующие листы наклеиваем встык. Места наложения разрезаем острым ножом. Наносим краску покрасочным валиком.

   Флизелиновые обои под покраску. Флизелин - это полотнище, изготовленное из спрессованных отрезков волокна, очень плотное по своей структуре. Те, кто умеет шить, знают, что, к примеру, чтобы сделать какую-то деталь пиджака немнущейся, к изнанке приклеивают флизелин. Так вот, именно такой флизелин применяется и в производстве обоев. На него через трафарет с рисунком напыляют в виде всевозможных рельефов вспененный винил. Изнаночная сторона обоев при этом остается гладкой. Если вы купите обои под покраску на флизелиновой основе, получите вещь замечательную во всех отношениях. Они обладают прекрасными маскирующими свойствами: сглаживают неровности и без следа скрывают трещины на стенах. Клеить их еще проще, чем бумажные. Они не растягиваются и не "садятся", не взбухают. Мало того, клеем намазывают не полотнище, а только стену, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. Поэтому и клея понадобится меньше, и работа пойдет веселее. Флизелиновая основа выравнивает и упрочняет фактуру поверхности.

   Именно из-за прочности специалисты особенно рекомендуют клеить их в новых домах. Стены в новом доме, как известно, "дают усадку", причем довольно долго, несколько лет, иногда даже появляются неровности и трещинки. Так вот, обои на флизелиновой основе при этом не только не порвутся, но и в каком-то смысле удержат трещину, не дадут ей пойти дальше. Правда, у них есть одна "вредность": с ними нужно обращаться весьма аккуратно. Дело в том, что рельеф (вспененный винил) в принципе можно соскрести даже ногтем, не говоря уже о касаниях тяжелой мебели. Поэтому их надо обязательно красить, тогда верхний слой станет гораздо крепче.

   Интересно, что в рулонах флизелиновые обои горят и рвутся так же, как и все остальные. Особую прочность, устойчивость к истиранию и влажности они приобретают только после наклейки и окраски.

   Стеклообои под покраску производят по совершенно другой технологии. Они состоят из стекловолокнистых нитей, которые вырабатываются из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Такое покрытие в процессе производства соединяется с бумажной основой. Материал получают различной плотности и структуры, с красивыми фактурами, рельефами и орнаментами. Стеклообои обладают рядом ценных качеств, среди которых отметим декоративность и способность корректировать небольшие изъяны стен. Для повышения пожаробезопасности стекловолокно обрабатывают специальной пропиткой, ее состав фирмы-изготовители держат в секрете. Стеклообои бывают гладкими и рельефными, причем переплетение нитей имитирует различные фактуры и рисунки: "рогожка", "елочка", "паутинка", "ромбы" и пр.

   Прежде чем наклеить стекловолокнистые обои, рекомендуется покрыть поверхность стены латексной грунтовкой нейтрального цвета. Материал прикрепляют к стенам специальным клеем, после чего окрашивают водно-дисперсионными красками (латексными или акриловыми). Главное достоинство "стекла" - исключительная прочность и долговечность (обои легко выдерживают частое мытье с применением щетки).

   Благодаря прочности и износостойкости, стеклообои успешно используются не только в жилых домах, но и в офисах, гостиницах и других общественных помещениях. Клеятся так же просто, как бумажные и флизелиновые. Но вот от стены их отодрать очень сложно, поэтому считается, что они больше все же подходят для офисов. Хотя, кому как нравится.

   Примечание.

   Выпускают структурные обои под покраску в основном зарубежные производители: ERFURT, MARBURG, MOHR, ERISMANN, AS CREATION (Германия), MITEX, TASSO GLASS (Швеция), FINTEX (Финляндия), MERMET (Франция), ASSATEX (Финляндия). ARTE (Бельгия).

   Размеры рулонов структурных обоев часто отличаются от стандартных (10,05 x 0,53 м) в сторону увеличения. Можно встретить показатели 17 x 0,53; 25 x 1,06; 33,5 x 0,53 и даже 125 x 0,75 м (!). Бoльшая длина позволяет экономнее расходовать материал и практически избавиться от обрезков, а двойная ширина помогает вдвое уменьшить количество стыков (благодаря этому они становятся менее заметными). Рулоны огромного размера - длиной свыше 100 м - обычно применяются в офисных, производственных помещениях или в домах с высокими потолками. Стоимость рулона 10,05 x 0,53 м может составлять 250-320 руб., а рулона 25 х 1,06 м - 700-1320 руб.

   В любом магазине вам обязательно скажут, что, мол, какой-то особенной подготовки стен для обоев под покраску не требуется. Но, согласитесь, любую поверхность перед началом ремонтных работ все же следует хорошенько отшпаклевать. В данном случае поверхность должна быть сухой и твердой, штукатурка не должна сыпаться под рукой. Чтобы не повредить фактуру, приклеенное полотно раскатывается щеткой или мягким валиком. И самое главное, нужно как можно тщательнее промазать клеем края обойного полотна, иначе швы разойдутся.

источник  http://kvartiremont.narod.ru/

Как избавиться от грибка на стенах?

Черный налет и слизь на межплиточных швах в ванной комнате, черные углы в квартире, а иногда и стены целиком. Кто не видел поверхности, пораженные грибком и плесенью? Большинство из нас сталкивались с этой проблемой хотя бы раз.

Споры всевозможных грибков и плесеней присутствуют в воздухе всегда. Поэтому, как только для их развития создаются благоприятные температурно-влажностные условия, споры прорастают и начинают развиваться. Поверхности, пораженные грибком и плесенью, выглядят некрасиво, портят внешний вид, разрушаются. Но это не самая главная проблема. Прорастающие грибки выделяют в воздух квартиры миллионы спор, которые мы вдыхаем. Это вредно для здоровья, особенно для ослабленных людей и детей. Поэтому с грибком и плесенью необходимо бороться.

Причина появления грибков

Причиной появления грибков и плесени является повышенная влажность в помещении. Как только температура какой-либо поверхности в помещении становится равной или ниже температуры «точки росы», то на этой поверхности сразу же начинает конденсироваться влага из воздуха. Повышенная влажность, комнатная температура — это самые благоприятные условия для жизнедеятельности грибков и плесени.

Понятно, что в первую очередь от грибка страдают такие помещения как ванные комнаты и кухни. Потоки горячей воды в ванной комнате, приготовление пищи и выделение влаги при сгорании газа на кухне, сушка белья способствуют созданию условий с повышенной температурой и влажностью.

Не редко грибок и плесень появляются в жилых комнатах в углах, в так называемых «геометрических мостиках холода».

Еще одно излюбленное место грибков и плесени это стены (особенно северной ориентации), закрытые шкафами, коврами и т.п. подобными предметами домашнего обихода. Некоторые пытаются специально «утеплить» стену ковром, чтобы она не промерзала. И делают только хуже, т.к. закрывают эти поверхности для омывания теплым воздухом.

Надо помнить, что система вентиляции в квартирах советской постройки и большинстве новостроек спроектирована по принципу естественного притока воздуха через неплотности в окнах и входных дверях и его оттоку через вентканалы в кухнях, ванных и туалетных комнатах. Поэтому установка входных дверей с герметичным притвором, пластиковых окон, более герметичных, чем старые деревянные окна, нарушает и приток, и отток воздуха из квартиры. В этих условиях кратность воздухообмена в квартире резко снижается, а вероятность повышения влажности увеличивается. Естественно, что появление грибка в таких условиях вопрос только времени.

Как бороться с грибком и плесенью?

Многие скажут — надо использовать фунгициды или антисептики, чтобы убить грибок. И будут не совсем правы. Поскольку грибок, конечно же, убить надо, но, если только этим ограничиться, а причину его появления не устранить, то через какое-то время грибок появится опять. Поэтому необходимо позаботиться о нормализации влажности в помещении.

В первую очередь необходимо проверить работу вытяжной вентиляции. При гарантированном притоке воздуха, используя струйку дыма, пламя свечи или кусок газеты, необходимо удостовериться в том, что вытяжная вентиляция работает. При отрицательном результате надо обратиться за помощью в обслуживающую контору ЖКХ.

Если же вентиляция слабо работает, то ее можно усилить установкой вытяжного вентилятора. Бывает, что и при наличии вытяжного вентилятора высокая влажность в ванной комнате сохраняется долгое время. В этом случае необходимо обратить внимание на дверь, которая должна обеспечивать приток сухого воздуха в помещение. Если дверь имеет плотный притвор по всему периметру, да еще и с уплотнительной прокладкой, то она не будет пропускать воздух через себя, и воздухообмена не будет. В идеале дверь для ванной комнаты должна иметь внизу ряд отверстий для притока воздуха. В принципе можно обойтись и зазором между низом двери и полом, которая образуется при отсутствии нижней части коробки двери. Обычно его достаточно, чтобы обеспечить приток сухого воздуха из квартиры в ванную комнату.

При установке пластиковых окон необходимо выбирать окна, имеющие системы, обеспечивающие обмен с уличным воздухом. Существуют разные конструкции таких систем: приточные вентиляционные оконные клапаны, системы климат-контроля, климатические клапаны и др.

Лучшим решением среди подобных систем являются автоматические приточные клапаны, которые при увеличении влажности в помещении сами открываются, пропуская уличный воздух, и автоматически закрываются, когда влажность в помещении достигает нормальных значений. Многие из этих систем позволяют монтировать их в уже установленные пластиковые и деревянные окна.

После устранения причины можно бороться непосредственно с грибком. Работа проводится в два этапа.

 -В первую очередь металлической щеткой максимально возможно удаляются следы грибков, плесени и т.п. При этом необходимо обязательно защитить органы дыхания. Смачивать водой пораженные участки или промывать их после механического удаления плесени не надо. В случаях сильного поражения (сильной биокоррозии) может оказаться необходимым и удаление слабо держащихся слоев шпаклевки или штукатурки. То есть поверхность необходимо очистить до твердого тела, удалив все следы биокоррозии. Влажные участки необходимо высушить с помощью тепловой пушки, строительного фена и т.п.

-На втором этапе обрабатывают очищенные поверхности специальными средствами. Среди современных средств есть антисептики, фунгициды и препараты фунгистатического действия. Предпочтение надо отдать последним, поскольку эти препараты действуют не только на момент нанесения как два первых, но и препятствует развитию новых организмов из оставшихся в основании спор еще в течение нескольких месяцев. Выдерживают фунгициды в течение нескольких часов (до 10 часов у некоторых марок), для того чтобы препарат подействовал. Способ нанесения необходимо применять только тот, который указывается производителем. Например, некоторые средства нельзя наносить методом распыления, а только кистью. 

После выдержки на обработанную поверхность можно наносить грунтовку, шпатлевку или штукатурку в соответствии с порядком выполнения отделочных работ по восстановлению пораженной поверхности.